Stone Town est le centre historique de Zanzibar City, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. On en fait le tour des sites principaux en une journée, deux si l'on veut vraiment s'y perdre. Voici ce qu'il y a à voir, ce que ça coûte et combien de temps y consacrer.
Les 10 lieux à voir à Stone Town
La vieille ville tient dans moins d'un kilomètre carré et tout s'y fait à pied. Les dix sites ci-dessous couvrent le patrimoine, les marchés, la mémoire de la traite et quelques lieux que la plupart des visiteurs manquent. Ouvrez une ligne pour le détail, ou cliquez un point de la carte.
Mizingani Road
Les Omanais l'ont bâti au début du XVIIIe siècle sur les fondations d'une chapelle portugaise, et ses murailles de corail ferment encore le front de mer. La cour intérieure accueille des ateliers d'artisans, un amphithéâtre et des concerts en soirée. C'est le point de départ le plus logique d'une première marche, parce qu'on en ressort directement dans les jardins de Forodhani.
Tarifs indicatifs relevés en dollars, réglables en shillings tanzaniens comme en dollars sur la plupart des sites. Ils bougent d'une saison à l'autre et plusieurs musées du front de mer ferment par intermittence pour travaux : faites confirmer par votre hôtel le matin de la visite. Emplacements relevés sur OpenStreetMap.
Plan de visite : une journée ou deux
Stone Town se visite tôt le matin et en fin d'après-midi. Entre 12 h et 16 h, la chaleur et l'humidité rendent la marche pénible et beaucoup de commerces baissent le rideau. Les deux programmes ci-dessous tiennent compte de ce creux.
- 7 h 30Darajani avant la chaleur
Le marché tourne à plein dès l'aube et retombe vers 10 h. C'est le seul moment où l'on voit la ville se ravitailler plutôt que vendre des souvenirs.
- 9 hChrist Church et les cellules
Enchaînez à pied depuis Darajani, c'est à cinq minutes. Prenez le guide du site et comptez une heure et demie pleine.
- 11 hLes ruelles, sans itinéraire
Laissez le plan de côté et remontez vers Kenyatta Road en regardant les portes. Le front de mer reste toujours à l'ouest pour se réorienter.
- 13 hDéjeuner à l'ombre puis sieste
Les heures les plus chaudes ne se visitent pas debout. Un rooftop de Shangani ou la terrasse d'un boutique-hôtel font l'affaire.
- 16 hFort arabe et Old Dispensary
La lumière de fin d'après-midi rend les façades du front de mer. Les deux sites se tiennent à cent mètres l'un de l'autre.
- 18 h 30Forodhani au coucher du soleil
Les stands s'installent vers 18 h. Dînez sur place, puis longez la digue jusqu'aux marches où les gamins plongent.
Réserver une visite guidée de Stone Town
Visites à pied et journées combinées, avec le prix par personne et les avis des voyageurs. Un guide reste le meilleur moyen d'entrer dans les cours privées.
Stone Town : visite guidée historique à pied
Mémoire de l'esclavage, palais et maison de Freddie Mercury.
Stone Town, Spice Tour et Prison Island avec déjeuner
La journée combinée la plus réservée de l'île.
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Voir les disponibilitésPrix, notes et nombre d'avis relevés sur GetYourGuide le 29 septembre 2026, à titre indicatif. Liens partenaires : le prix est identique pour vous.
Darajani et Forodhani, les deux marchés
Ce sont les deux endroits où la ville se montre telle qu'elle est, à deux moments opposés de la journée. Ni l'un ni l'autre ne se visite : on les traverse.
Darajani, le marché central
Darajani ouvre avant le jour et bat son plein entre 6 h et 9 h. La halle au poisson en est le cœur : thons entiers débités à la machette sur des tables de ciment, poulpes, bancs de sardines, et l'odeur qui va avec. Autour, les allées d'épices vendent le girofle, la cannelle et la cardamome au poids, à des prix sans rapport avec ceux des boutiques à touristes de Kenyatta Road.
Trois règles pour que ça se passe bien. Venez tôt, parce qu'à 10 h il ne reste que la chaleur et les étals vides. Demandez avant de photographier quelqu'un, un refus se respecte. Et sortez de la halle par l'arrière, du côté des marchands de textiles et de quincaillerie, là où aucun groupe ne va.
Forodhani, le marché de nuit
Les jardins de Forodhani, face au vieux fort, sont une pelouse ordinaire jusqu'à 17 h. Les stands s'installent vers 18 h et la place devient le dîner de la ville : brochettes de thon et de poulpe, chapati, samosas, jus de canne pressé à la manivelle, et la Zanzibar pizza, une crêpe fourrée à la viande, à l'œuf ou à la banane, cuite à la plancha devant vous.
Faites-vous annoncer le prix avant de commander, sinon l'addition se décide à votre tête. Choisissez les stands où ça cuit sous vos yeux plutôt que les plateaux de fruits de mer exposés depuis une heure. Et gardez la digue pour après le repas : les gamins du quartier y plongent jusqu'à la nuit tombée.
Christ Church et la mémoire de l'esclavage
La cathédrale anglicane Christ Church est bâtie sur l'emplacement exact du marché aux esclaves de Zanzibar, l'un des plus actifs de l'océan Indien jusqu'à sa fermeture en 1873. L'autel marque la position du poteau de flagellation où les captifs étaient exposés aux acheteurs.
Sous le bâtiment voisin, deux cellules souterraines ont été conservées en l'état. Des caves basses de plafond, creusées dans le corail, où l'on entassait plusieurs dizaines de personnes pendant des jours avant la vente. On y descend par un escalier étroit, on s'y tient courbé, et la visite se passe de commentaire. Dans la cour, le mémorial de la sculptrice Clara Sörnäs montre cinq figures enchaînées dans une fosse, avec des chaînes d'époque.
Comptez une heure et demie et prenez le guide inclus dans le billet. Sans lui, on traverse un site sans comprendre ce qu'on regarde. La ville a prospéré sur ce commerce et son bâti de pierre en a été financé : c'est le même argent qui a payé les portes sculptées que vous photographierez deux rues plus loin.
Notre guide complet sur la mémoire de l'esclavage à Zanzibar
Freddie Mercury, l'enfant de Kenyatta Road
Farrokh Bulsara naît à Stone Town le 5 septembre 1946, dans une famille parsie venue du Gujarat. Son père travaille au bureau colonial britannique de la ville. L'enfant passe ses premières années dans la médina avant d'être envoyé en pension près de Bombay à huit ans, puis quitte définitivement l'île avec sa famille lors de la révolution de 1964. Le chanteur de Queen n'y reviendra jamais.
Deux maisons de Kenyatta Road revendiquent la naissance, ce qui en dit long sur la valeur touristique du nom. Celle qui porte l'enseigne abrite depuis 2019 un petit musée : photos de famille, pochettes, extraits de concerts, quelques objets. La visite se boucle en une demi-heure et l'entrée est chère au mètre carré.
Allez-y si Queen compte pour vous, passez votre chemin sinon. Le sujet reste discuté sur place : l'homosexualité est illégale à Zanzibar et une partie de la population locale s'accommode mal de voir la ville promue par cette figure. Le musée n'en dit pas un mot.
UNESCO et cinq héritages : comprendre ce qu'on regarde
Le nom swahili de la vieille ville est Mji Mkongwe, la vieille ville. Le nom anglais vient de la pierre de corail taillée qui remplace le bois à partir du XIXe siècle, sous le règne du sultan Said. Ce corail poreux, hissé en immeubles de trois ou quatre étages, explique à la fois l'allure des façades et leur état : il boit l'humidité et se délite dès que l'entretien s'arrête.
L'UNESCO a classé le site en 2000 pour une raison précise : Stone Town est l'exemple le mieux conservé d'une ville marchande swahilie, avec son tissu urbain d'origine à peu près intact. Le classement porte autant sur le plan de la ville et sur ses matériaux que sur ses façades. C'est aussi pour cela que les travaux y avancent lentement.
Cinq héritages se lisent dans les façades : swahili, le peuple côtier d'origine ; omanais, avec le sultanat installé à partir du XVIIe siècle ; indien, par les marchands gujarati dont viennent les balcons ouvragés ; persan, visible dans les bains ; et bantou, venu du continent. Chaque bâtiment relève d'une de ces influences ou de leur croisement.
Sécurité, arnaques et code vestimentaire
Stone Town est une ville sûre pour les voyageurs, et l'agression y est rare. Le risque réel tient au vol d'opportunité : téléphone tenu à la main dans une ruelle animée, sac laissé sur un siège de voiture, appareil photo en bandoulière dans une foule de marché. Après la tombée du jour, restez sur les axes éclairés et le front de mer plutôt que dans les ruelles intérieures désertes.
Les papasi et les faux guides
Le mot swahili papasidésigne les tiques, et c'est ainsi que les Zanzibaris appellent les rabatteurs qui accostent les voyageurs à la sortie du ferry et devant les hôtels. Ils proposent des visites, des excursions, un taxi, un change. Ce ne sont pas des guides agréés et rien de ce qu'ils vendent n'engage un opérateur identifiable. Un non ferme et la marche qui continue suffisent.
Réservez guides et excursions par votre hôtel ou par une plateforme où la réservation laisse une trace. Pour les taxis, fixez le prix avant de monter, sans exception. Pour le change, passez par un bureau officiel : les billets périmés ou retirés de la circulation reviennent régulièrement dans le change de rue. Les tarifs pratiqués sur les activités sont détaillés dans notre comparatif des excursions à Zanzibar.
Comment s'habiller
Zanzibar est musulmane à très large majorité et Stone Town est une ville où les gens vivent, pas une station balnéaire. Épaules et genoux couverts pour tout le monde dans la médina. Un pantalon léger ou une jupe longue, un haut qui couvre les épaules, des chaussures fermées parce que les ruelles ne sont pas propres. Le maillot et le short de plage restent sur la plage.
Les visiteuses n'ont pas à porter le foulard, sauf à l'entrée d'une mosquée. Un paréo dans le sac règle la plupart des cas. Pendant le Ramadan, ne mangez pas et ne buvez pas en marchant dans la rue en journée. Nos codes culturels à Zanzibar détaillent le reste.
Où dormir à Stone Town
Dormir dans la vieille ville plutôt qu'en périphérie change tout : vous sortez le matin dans les ruelles au lieu de prendre un taxi. Stone Town compte aussi beaucoup d'adresses médiocres, humides ou bruyantes, donc voici six établissements qui tiennent la route, du petit palais restauré au front de mer familial.
Emerson on Hurumzi
Hurumzi Street, Kiponda
Dormir dans le sujet de la visite. Le premier boutique-hôtel de Stone Town, installé dans un ancien palais de marchand à cinq minutes à pied de la maison des merveilles. Neuf chambres seulement, meublées d'antiquités, avec un confort qui varie de l'une à l'autre. Son Tea House sur le toit est le restaurant en terrasse le plus haut de la ville. Demandez à voir deux chambres avant de choisir.
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Zanzibar Palace Hotel
Kiponda, cœur de la médina
Le meilleur compromis charme et confort. Petit boutique-hôtel aménagé dans une demeure arabe restaurée, dans les ruelles plutôt que sur le front de mer. Peu de chambres, décoration swahilie soignée, climatisation fiable, ce qui n'est pas un détail à Stone Town. C'est l'adresse que recommandent en premier la plupart des guides francophones.
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Kholle House
Mkunazini
Le rapport histoire et prix. Dix chambres dans la maison de la princesse Kholle, fille du premier sultan omanais de Zanzibar, qui y recevait et y exposait sa collection. Restaurée avec des matériaux traditionnels, mobilier ancien en bois sombre, balcon privé sur les chambres les plus hautes.
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Tembo House Hotel
Shangani Street, front de mer
La plage au pied de l'hôtel. Le premier hôtel de bord de mer construit dans le périmètre classé, ouvert en 1994 dans une maison marchande de 1885. Grande piscine et terrasses à balcons de bois, juste au-dessus de la plage de Stone Town. L'établissement ne sert pas d'alcool. Attention à la confusion de nom : le Tembo Palace est un autre hôtel, sans rapport.
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Dhow Palace Hotel
Kenyatta Road, Shangani
Une piscine sans quitter les ruelles. Une maison de 1559 avec piscine intérieure et terrasse sur le toit qui donne sur les toits de tôle colorés. Même propriétaire que le Tembo House, et même règle : pas d'alcool servi. Il n'est pas sur la mer, contrairement à ce que laisse croire son emplacement dans Shangani.
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Park Hyatt Zanzibar
Shangani, front de mer
Arriver d'un long vol ou finir le séjour. Le cinq étoiles de la ville, installé dans le Mambo Msiige, bâtiment historique du front de mer, avec piscine à débordement face à l'océan. C'est le choix du confort maximal, au prix d'une expérience un peu moins zanzibarie que dans les maisons de marchands.
Voir les disponibilités et les prix →Liens partenaires Hotels.com : les prix restent identiques pour vous. Photos et classement en étoiles proviennent des fiches de l'établissement. Nous n'affichons pas de tarif ici parce que celui du catalogue n'est plus à jour : le bouton ouvre le prix réel pour vos dates. Pour le dortoir, le Lost & Found occupe un bâtiment historique face à la poste de Shangani, avec des avis partagés sur l'entretien.
Trois points à contrôler avant de valider, quel que soit le budget. Le bruit, parce qu'une chambre au-dessus d'une ruelle passante ou près d'un minaret se paie en heures de sommeil. La climatisation, indispensable de décembre à mars. Et l'accès, parce que beaucoup d'adresses se terminent par cent mètres de ruelle où aucun véhicule ne passe, bagages à la main.
Où dormir à Stone Town
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Où manger et prendre de la hauteur
Stone Town se comprend aussi d'en haut. Depuis les terrasses aménagées sur les toits, on voit les cours intérieures invisibles depuis la rue, les minarets qui sortent des toits de tôle et la mer derrière. Les quatre premières adresses sont des rooftops, la dernière est la cantine où mangent les Zanzibaris.
Tea House, Emerson on Hurumzi
Hurumzi Street, Kiponda
La terrasse la plus haute de la vieille ville, au sommet d'un ancien palais, avec une vue à 360 degrés sur les toits, les minarets et l'océan. Dîner assis au sol à la mode zanzibarie, cuisine swahilie teintée d'influences persanes et omanaises, et certains soirs un concert de taarab joué par des musiciens de la Dhow Countries Music Academy. Il faut réserver.
Emerson Spice Rooftop Tea House
Tharia Street, Mkunazini
La seconde maison Emerson, plus au cœur du labyrinthe. Même principe de dîner en terrasse au coucher du soleil, dans une maison restaurée avec un escalier d'époque qu'il faut grimper. Plus intime que Hurumzi.
6 Degrees South
Shangani, front de mer
Grill et bar à vin avec vue sur le port depuis le rez-de-chaussée et une terrasse à l'étage. Curries zanzibaris, homard en croûte de coco, poulet épicé. C'est l'adresse la plus simple pour un verre face à la mer en fin de journée.
The Swahili House
Tharia Street, Mkunazini
Terrasse sur le toit d'un boutique-hôtel, au centre de la médina. Cuisine swahilie et internationale, avec des produits pris à Darajani le matin même. Bonne option pour lire la densité de la ville d'en haut sans dîner formel.
Lukmaan
New Mkunazini Road
La cantine où mangent les Zanzibaris, pas une terrasse à vue. On choisit au comptoir parmi les plats du jour, biryani, poisson au curry, légumes à la noix de coco, pour une addition sans rapport avec celle des rooftops. C'est l'adresse à retenir le midi.
Pour le dîner le moins cher et le plus animé, rien ne bat les stands de Forodhani décrits plus haut. Les rooftops demandent en revanche une réservation dès la haute saison, et plusieurs ne servent pas d'alcool. Plus d'adresses et les spécialités à goûter sur notre page où manger à Zanzibar.
Y aller et se déplacer
Stone Town est la porte d'entrée de l'île. L'aéroport Abeid Amani Karume est à un quart d'heure de la vieille ville, et le ferry depuis Dar es Salaam débarque à deux pas du centre historique. C'est aussi le point de départ le plus pratique pour rayonner vers les plages et les excursions.
Dans la médina, tout se fait à pied et il ne peut pas en aller autrement : les ruelles sont trop étroites pour les voitures. Pour rejoindre Nungwi au nord ou Paje au sud-est, il faut un taxi privé ou un transfert organisé. Le prix se convient avant de monter.
Une plage existe bien à Stone Town, au pied du front de mer près du fort, mais c'est une plage urbaine où l'on regarde les boutres plus qu'on ne se baigne. Les vraies plages commencent à une heure de route.
| Trajet | Durée approximative |
|---|---|
| Aéroport de Zanzibar vers Stone Town | 15 à 20 min |
| Stone Town vers Prison Island (bateau) | 20 à 30 min |
| Stone Town vers les fermes à épices | 30 min |
| Stone Town vers Paje | 1 h |
| Stone Town vers Nungwi | 1 h 15 |
Depuis la ville, les deux sorties les plus faciles à caler sur un séjour court sont le spice tour dans les plantations de l'arrière-pays et Prison Island et ses tortues géantes. Le choix de la saison est traité dans notre guide quand partir à Zanzibar.
S'installer et vivre à Stone Town
Stone Town n'est pas qu'une destination de visite : une partie des expatriés de Zanzibar y réside, attirée par la centralité et par l'âme du lieu. Y vivre suppose d'accepter des contraintes que les quartiers de plage ignorent.
Le logement est sous contrainte patrimoniale. Toute rénovation extérieure, façades, fenêtres, portes et parfois jusqu'aux couleurs de peinture, relève de la Stone Town Conservation Authority. Le bâti en corail et mortier de chaux souffre de l'humidité tropicale, et l'électricité comme la plomberie des maisons anciennes sont souvent à refaire. Faites auditer par un ingénieur local et relire le bail par un avocat zanzibari. Comptez de 400 à plus de 1 500 dollars par mois selon la taille, l'état et la distance au front de mer.
La centralité est le vrai atout. Immigration, mairie, port et aéroport sont à pied ou à quelques minutes. Les deux meilleures cliniques privées de l'archipel, l'Aga Khan Hospital et le Tasakhtaa Global Hospital, sont en ville, comme les marchés frais.
Le quotidien demande de l'adaptation. Aucune voiture large n'entre dans les ruelles, le bruit urbain est constant entre les appels à la prière, les scooters et le voisinage dense, et les coupures de courant font partie du décor. Un onduleur et une connexion mobile de secours sont indispensables si vous télétravaillez. Résider ici impose aussi un respect plus strict des codes qu'en zone touristique.
Questions fréquentes sur Stone Town
Que peut-on faire à Stone Town ?
Marcher dans la médina et regarder les portes sculptées, traverser le marché de Darajani au petit matin, visiter Christ Church et les cellules de l'ancien marché aux esclaves, entrer dans la cour du vieux fort arabe, dîner au marché de nuit de Forodhani. La ville sert aussi de base pour un spice tour ou une sortie à Prison Island.
Combien de temps faut-il pour visiter Stone Town ?
Une journée pleine suffit pour les sites principaux. Deux nuits permettent de vous perdre dans les ruelles sans regarder l'heure, de dîner à Forodhani et de consacrer à Christ Church le temps que ce lieu demande. Au-delà de trois jours, mieux vaut rayonner vers les plages.
Comment s'habiller pour visiter Stone Town ?
Épaules et genoux couverts pour tout le monde, dans la médina comme sur le front de mer. Un pantalon léger ou une jupe longue, un haut à manches courtes qui couvre les épaules, des chaussures fermées pour les ruelles. Le maillot de bain et le short de plage ne sortent pas de la plage.
Comment s'habiller à Zanzibar femme ?
Dans les villages et à Stone Town, une tenue couvrant épaules et genoux évite les regards insistants et vaut simple politesse. Un paréo dans le sac règle la plupart des situations. Le foulard n'est pas attendu des visiteuses, sauf à l'entrée d'une mosquée. Dans l'enceinte des hôtels et sur les plages touristiques, la tenue de plage est admise.
Stone Town est-il dangereux ?
Non, la ville est globalement sûre et la violence envers les voyageurs y est rare. Les vrais risques sont le vol à l'arraché de téléphone dans les ruelles animées, les ruelles isolées après la tombée du jour et les arnaques au faux guide. Marchez sans téléphone à la main et rentrez par les axes éclairés.
Quels sont les pièges à éviter à Zanzibar ?
Les faux guides qui se collent à vous dès l'arrivée du ferry, les taxis sans prix convenu à l'avance, les excursions vendues dans la rue sans opérateur identifiable, et le change au noir qui circule en billets périmés. Fixez toujours le prix avant, pas après.
Quelle est la ville principale de Zanzibar ?
Zanzibar City, sur la côte ouest de l'île d'Unguja. Stone Town en est le centre historique, celui qui est classé à l'UNESCO. Le reste de l'agglomération, plus récent, s'appelle Ng'ambo, littéralement l'autre côté.
Quelle est l'histoire de Stone Town ?
Un comptoir swahili devenu la capitale du sultanat d'Oman en 1840, quand le sultan Said y transfère sa cour depuis Mascate. La ville s'enrichit du commerce des clous de girofle, de l'ivoire et des esclaves, passe sous protectorat britannique en 1890, puis rejoint la Tanzanie après la révolution de 1964. Son bâti en pierre de corail date pour l'essentiel du XIXe siècle.
Peut-on visiter Stone Town seul sans guide ?
Oui, la médina se parcourt très bien seul et se perdre y fait partie de la visite. Un guide local ouvre en revanche les cours privées, les ateliers d'artisans et les maisons de familles historiques, et donne le contexte que les panneaux ne donnent pas. Prenez-en un par votre hôtel, jamais dans la rue.
Quelle est la meilleure période pour visiter Stone Town ?
La ville se visite toute l'année. Les saisons sèches, de juin à octobre et de décembre à mars, restent les plus confortables. Pendant le Ramadan, beaucoup de restaurants ferment en journée, mais la ville se réveille après la rupture du jeûne.
À combiner avec Stone Town
Prison Island
Tortues géantes et passé colonial, à 20 min en bateau.
Nungwi
La plage animée du nord pour finir en beauté.
Paje
Kitesurf et nomades sur la côte sud-est.
Voir aussi : toutes les destinations, le guide voyage complet et le visa Tanzanie.